[20] 一年的旅行 9：印加古道Jacques 2010-01-20 17:48秘鲁，2009.03
3月27日下午3点22分，我在一顶小小的橙红色帐篷里醒来，安第斯的雨依然在头顶的帆布上敲着密集的鼓点，帐篷内壁已经挂上了细小的水珠。凝神倾听，雨声中还混着瀑布的轰鸣、溪水的低语、不知疲倦的蛙声，以及几乎微不可闻却又无处不在的虫鸣。间或两声清脆短促的鸟叫，仿佛银色小刀，划破雨雾和帐篷直钻进耳孔。身边另一个睡袋里的Neil戴着耳机睡得正香，周围的帐篷也还没什么声响。我坐起身，轻轻拉开帐篷入口的拉链，掀起帘子，沁人的清爽空气迎面扑来。探出头去，四围黛色的山峦若隐若现，云雾从山峰间的隘口缓缓倾泻而下、源源不绝，一只鸟忽然从黝黑的树顶飞离，火红的肚子一闪即逝，留下久久不去的影子。我轻轻叹了口气，如在梦境。
这是踏上印加古道的第二天，清晨5点从海拔3800米的营地出发，翻过整条古道的最高点——海拔4215米的“死女人胸口”，然后沿着蜿蜒的石阶陡降600米抵达营地，全程15公里。望见帐篷的时候，午后的大雨如期而至。总共13名旅伴围坐在大帐中，午餐是鸡肉、土豆、豆角，再加上一碗热气腾腾的蔬菜汤。之后大家带着一身疲惫各自钻进睡袋，此刻正陆续醒来。
全长44公里的印加古道，现在已有一半在我们身后，往前再翻过一座山，一路下坡，后天上午便可抵达马丘比丘。这条连接印加首都Cuzco和马丘比丘的古道，虽是印加庞大道路系统里的一条支线，却是最为神圣的皇家用道。相传在12世纪，太阳神的子女Manco Cápac和Mama Ocllo在高原上的Cuzco修建了第一座太阳神庙，开始了印加王国的历史。经历七代君主后，印加从1438年开始扩张，在不到一个世纪的时间里，成为北至厄瓜多尔，南至智利中部，东至玻利维亚的强盛帝国。为了保证帝国的信息传递、物资运送和军队调遣，印加人修筑了总长四万公里的道路，包括两条纵贯南北的国道。西面的一条沿着太平洋海岸，东面的一条穿越安第斯山脉，最高处海拔超过5000米，被称为“云中之路”。从Cuzco通往圣地马丘比丘的古道，平均海拔也超过了3000米。
第一天早晨，我们在细雨中来到印加古道入口的检查站，路旁的Urubamba河咆哮不息。古道每天允许200名游客进入，通行证往往需提前数月预订。在护照上盖好了戳，我们踏上横跨Urubamba河的铁索桥，走向失落的印加文明。
最初几公里多为平路，与Urubamba河若即若离，两岸山峦皆绿色，河谷中多桉树、夹竹桃、金雀花和仙人掌。道旁的仙人掌高大茂盛，挂满了紫红色花朵和暗绿果实，熟透的果实摔碎在地上，招来不少紫色甲虫。前一天在Cuzco附近的农家染坊里，当地人正是用这种甲虫的粉末作为紫色染料。道旁搭着简陋的农舍，农妇坐在家门口向游客兜售剥好的仙人掌果实，身旁不时有马匹、羊驼和成群的黑山羊经过。歇脚时挑了一枚仙人掌果实塞进嘴里，清甜的汁水在齿间绽放，留下淡淡余香。
走了一个多小时，人烟渐少，天也放晴了，高原的阳光晒得我浑身发热。这时面前出现一段几百米长的陡坡，爬了一半明显感觉心跳加速、呼吸不畅、双腿灌了铅。这也只能怪自己上高原的第一天没听导游的话，在Cuzco暴走一日，再加上在利马吃Cerviche坏了肠胃，结果一入夜就发烧腹泻，心跳的像敲鼓。起来喝了一肚子水，裹在被子里迷糊了一夜，每隔一两个小时就醒来一次。次日白天有些起色，但一到晚上又不行了，这才赶忙吃了半粒抗高山反应的药片。走上印加古道时精神不错，但身体还正虚着。大口喘着气爬上坡，穿过一小块玉米地，面前出现一片残破的石屋，据说是公元前的土著遗迹，而几百米外的山脚河谷里，盘踞着半圆形的阶梯状印加遗迹Patallacta。
导游Victor脱掉外套，长出了一口气，仰八叉躺倒在草地上，白色T恤下浑圆的肚子仿佛一座小山丘。大伙都凑过来开他的玩笑，他微笑不语。等大伙笑够了，他跳起来一挥手，把我们领进土著遗迹，在石墙间坐下，开始了今日的讲述。每到这种时候，他的形象便陡然高大起来。
Victor是印加后裔，四十出头，中等身材。他讲印加语、西班牙语、英语和法语，一提起印加古国便满怀激情，而且对世界各地历史宗教都有涉猎。有时我不禁怀疑他是出来玩票的大学教授。在Cuzco的第一天他带我们去城郊的Pisac遗址，在太阳神庙前，他指着圆形祭坛中央象征太阳神的石柱说：“石头，因其坚固、厚重、恒久，自古便被人们用来代表神灵，承载信仰。印加神庙如此，伊斯兰的麦加如此，埃及、希腊、凯尔特都是如此。”当时我便明白，这决不是一个普通导游。之后的四天里，正是他，从断壁残垣间拾起印加民族的记忆残片，为我们重现了一个帝国的崛起和覆灭，一种文明的辉煌与脆弱。
“Manco建立印加王国后的几百年里，印加只是安第斯山间的小国。一天正午，国王Viracocha的王后生下一个儿子。伴着婴孩的第一声啼哭，天地忽然陷入黑暗——日全蚀发生了。祭祀们匆忙入宫告知国王：日蚀不祥，这个孩子必会给王国带来灾难。于是国王令属下将孩子遗弃在野外。孩子被牧羊人捡到，用羊驼的奶喂大，取名为Pachacuti。一眨眼Pachacuti长成了青年，一天他在泉水边拾到一块水晶石板，上面闪动着一个人影。那人长着印加面孔，身前卧着豹，肩上盘着蛇，头上射出三道光芒——正是太阳神的化身。太阳神告诉了Pachacuti他的身世，他决定回家见父。到达首都Cuzco的时候，强大的敌人查卡人已经在逼近，所有印加人，包括国王Virococha，都准备逃跑。父子相见，父亲对儿子深感愧疚，催促儿子一同撤离。但Pachacuti决定留下来保卫Cuzco，几十个印加勇士深受感动，愿意追随。面对潮水般涌来的查卡士兵，Pachacuti和勇士们举起刀，准备拼死一战。这时，太阳射出万道金光，山谷中的石头纷纷化作手握长矛和石斧的印加勇士。查卡人见此神迹，未战先怯，被印加人彻底击溃。硝烟散尽，勇士们推举Pachacuti为国王。第二天，附近王国的人们都问着同样的问题：‘不可一世的查卡人怎么败了？这帮印加人到底是谁？’很快，当印加勇士的马蹄踏在他们自己的土地上时，他们都明白了：这是太阳神的军队，一股不可战胜的力量。从此，一个帝国诞生了……”
听Victor讲故事，明知是传说，却依然觉得是真的。环顾四周，仿佛身后的石墙内也藏着万千印加勇士，只等太阳神一声令下，便冲杀出来。
听完故事继续上路，半小时后到达午餐营地，挑夫们已经扎好帐篷做好了饭，拍着手鼓励我们爬上最后一段坡。说来真是惭愧，每天我们还没启程，挑夫们就已背着帐篷锅灶出发了；等我们好不容易挨到营地，他们已备好了一切。正像Victor说的，我们的印加之旅，全在挑夫的肩膀上。
下午只走了一个多小时，我们便到了3800米的Wayllabamba营地。至此第一天全程9公里，道路平缓，是很好的热身。营地三面环山，开放的一面填满了云，山谷里零星几家农户，屋后是成片的玉米地。傍晚和两个同伴路过其中一户人家，只见十余只鸡都栖在门口的刺桐树上。夜幕降临，天空变得明朗，银河在闪烁的群星之间轻盈飘过。想到这是自己第一次来南半球，便叫上旅伴们一块儿寻找南十字星座。由于星星太多，大家众说纷纭，没有定论，最终还是互道晚安，在藏有南十字的星空下进入梦乡。
第二天为了避开午后的大雨，我们天一亮就动身。碎石铺就的小径在相倚的两山之间一路往上，一个半钟头后来到半山腰一处丰茂的水草地，数十头放养的美洲驼悠游其间。美洲驼分Llama、Alpaca和Vicuna等多个种类，彼此之间可以杂交，因而此处所见美洲驼外形相似却又个个不同。有黑身白蹄的、通体棕红的、肩披长毛的、满脸胡须的、蓝眼珠的、黑眼珠的……真是千奇百怪。一头一脸憨厚的褐色美洲驼好奇地朝我们踱过来，嘴里还不忘嚼着草，厚厚的嘴唇左右翻动像在扮鬼脸。当时恨不得一把搂住它毛茸茸的长脖子，可一想起《丁丁历险记》里阿道克船长被美洲驼吐了一脸口水的窘样，还是没敢造次。小憩片刻，继续往上攀登，从高处俯视整块水草地，才注意到草地最深处有一匹白马遗世独立，使劲揉揉眼睛，才确定不是错觉。
由于海拔已过4000米，这个通往“死女人胸口”的上坡是整条古道最艰难的一段，连平常健步如飞的挑夫也得走走停停。道旁摇曳的燕麦丛里点缀着黄色雏菊和紫色风信子，给单调的石阶添了些色彩。我的身体正渐渐复元，所以反倒感觉比第一天轻松，在Neil之后第二个爬上4215米高的顶点。回望蜿蜒山道上一个个缓慢移动的小黑点，胸中成就感油然而生。在路边大石上坐下，没几分钟便见两个二十出头的小伙子你追我赶跑完最后20级台阶，然后一同瘫倒在地上，喘了两分钟才大笑着爬起来。我问Victor为什么此处叫“死女人胸口”，他笑了笑，说：这是一个你不想知道的故事。
等齐了众人，我们从隘口北侧下山，眼前全然另一番景象：曲折陡峭的阶梯为浓雾所覆盖，道旁的大树影影绰绰，远近山涧瀑布的水声汇成一部交响乐。石阶松动湿滑，登山杖便派上了大用场。山的阴面明显潮湿，蕨类尤其茂盛，秋海棠和各色兰花娇艳欲滴，鸟叫声也多起来。下山比上山轻松许多，不出一个小时Pacaymayu营地就近在眼前。瞧瞧身后的石梯，便明白为什么印加古道是条单行道。
吃过午饭睡过午觉，大伙聚到大帐喝茶聊天。愿意置身南美山间、同一群素未谋面的人跋涉这高原古道的人，性格中多少都有些共性：开朗、乐观、向往远方。
和我同睡一个帐篷的Neil是英军现役士兵，刚从阿富汗服役归来，利用假期环游南半球。他先乘火车横穿澳大利亚，然后去新西兰，继而向东飞到复活节岛，在岛上租了辆四驱越野车探索 “没有日本游客聚集的遗迹”，接着飞到智利首都圣地亚哥，最后北上接印加古道。他有几样精巧实用的军用登山装备，尤其是一件“降落伞丝”织的防水外套，团起来只有半个拳头大小，令我羡慕不已。印加古道对于他来说更像是一次行军，其意义在于抵达终点，因此当他见我偶尔做做笔记，便笑我书呆子气。
Robert和Frida是一对长的很漂亮的瑞典情侣，约摸二十一、二岁。在利马吃晚餐时，我问Robert他是干什么的，他说“I provide some painting”，我惊喜地说：“原来你是画家！”他连忙摇摇头：“No, I paint walls.”（我是刷墙的。）他们俩高中毕业后都没有立即上大学，而是一边打工挣钱一边四处旅行。他们这次路经曼谷、吴哥窟、西贡、里约和布宜诺斯艾丽丝。北欧国家收入很高，他们打半年工就能来第三世界国家玩一趟。Robert待人和善，没有一点儿心眼，后来从马丘比丘回到Cuzco，他同Neil去酒吧喝得大醉，相机和钱包都被出租车司机摸走了。第二天在街上遇见他，他向我描述失窃经过，然后把上衣掀起来，指着绑在肚子上的钱包说：“幸好这个没被他们发现”。我忍不住笑道：“赶紧放下来吧，要不全Cuzco都发现了。”印加古道上的夜晚，他们俩躲在帐篷里讲绵绵的情话。瑞典语里有许多突兀的降调，听上去仿佛说话人忽然掉进了坑里。连听几夜印象很深，现在遇到瑞典人就能听出来。
同样来自北欧的还有四个19岁的挪威女孩，也是高中毕业半工半游，一路叽叽喳喳像一群麻雀。一次我给她们拍合影，镜头里四个金发女孩并排坐在开满黄色野花的草地上，笑得比阳光还灿烂。澳大利亚女孩Cathy是个会计，和游泳名将斯科特在一间公司工作，她一提起他就两眼放光，不住的说：“真的很帅，很帅……”。旅行团里还有两对年轻夫妇，一对来自旧金山，自己开公司组织自行车旅行，另一对住在加拿大Calgary的自家农场，平时养马、赛马，丈夫Daniel还给我看了他骑马夺下地区锦标的Video。
大伙坐在一起，再加上导游Victor和Freddy，一边玩牌一边聊旅行见闻。黄昏的时候雨停了，云也散了，远处山颠的雪在夕阳下发出淡黄色的柔光，那便是我们明天行进的方向。
第三天清晨先下到谷底，然后再从对面上山，9点钟到达印加碉堡Runkuraqay。木制屋顶早已被烧毁，只剩下两层石墙。内墙圆形，筑于崖边；外墙半圆，护住朝向山坡的入口。碉堡占据要道，居高临下俯瞰整个山谷，既是驿站粮仓，也是军事要塞。从更高处俯视Runkuraqay，它俨然一枚巨大的上古印章，深深嵌入山脊，早与之融为一体。
再往上山势渐缓，越过山脊后几个曲折，云雾中现出依山而建的Sayaqmarka堡。此处比先前的碉堡规模大了不少，曾是印加人抵抗西班牙军队的最后堡垒。1526年Francisco Pizarro率领的西班牙探险队发现“黄金之国”印加，1532年西班牙女王委任他为“秘鲁总督”，并命他率军征服这片土地。当时Pizarro带来南美的，只有168名士兵、27匹马和1门炮，而他们面对的，是拥有超过80000勇士的强盛帝国。一年后的秋天，印加帝国覆灭，国王身死，国土沦为西班牙殖民地，而Pizarro当上了名副其实的总督。这么不可思议的征服，是如何完成的呢？
在当时的印加，战争的概念很简单，就是以多胜少；而西班牙人在同北非摩尔人的数百年交战中，早已精通战术谋略。Pizarro进入印加时，恰逢国王新丧、两子争权，他一面坐山观虎斗，一面挑唆印加的属国造反，并从中招募到上万的雇佣军。等到印加内战结束，西班牙人以传教为名诱捕了新国王Atahualpa。为重获自由，国王答应Pizarro用黄金填满囚禁他的屋子，再加上两倍的白银。印加人按照约定运来了黄金白银，不料Pizarro出尔反尔，寻了个借口处死了Atahualpa。随后西班牙人将Atahualpa的兄弟Manco II扶上傀儡政权，印加也沦为西班牙的属国。
Manco II不甘屈从于Pizarro，1536年他趁西班牙人内讧的机会，举兵夺回首都Cuzco。不久西班牙军队再次占领Cuzco，Manco II只得退入山中，利用安第斯的崇山峻岭继续抵抗。直到36年以后，印加最后的堡垒Sayaqmarka才被攻陷，Manco II之子Túpac Amaru被杀，印加王国灭亡。其实，印加人最大的灾难并非西班牙人的枪炮，而是他们从欧洲带来的传染病。短短几十年的时间里，天花、伤寒和流感几乎抹去了印加五分之四的人口。就这样，盛极一时的印加帝国像烟火一样消失了。曾经硝烟弥漫的Sayaqmarka，如今只见满壁青苔和一地黄花。
离开Sayaqmarka，我们沿着古道进入高山雾雨林。这里常年云遮雾罩，树上爬满了苔藓，树枝上挂着丝丝缕缕的寄生植物。道旁多雪松和翠竹，景色同我家乡的峨眉山颇为相似。走了没多久，雨点就淅淅沥沥的洒下来，于是登山的人纷纷披上雨衣，花花绿绿的穿梭于林间。雨林里盛开着兰花和海棠，引来绿头金翅的南美蜂鸟。蜂鸟喜欢悬停在花朵上方吸食花蜜，正待走近看个清楚，它一闪身就没了踪影。我导师是个蜂鸟爱好者，每年春夏都在花园里放糖水喂蜂鸟，自己则躲在屋里用望远镜观察。有时他将盛水的小杯置于天平一端，待蜂鸟落下歇脚，便测出了它的体重。根据他的普查结果，最丰满的蜂鸟体重也不过3克。
穿过雨林，海拔逐渐下降，接近宿营地时面前出现两条岔路：短的直达营地，长的需在山边兜个圈子，但会经过遗迹Intipata。这时候我的身体已经完全恢复，只觉得浑身是劲，自然选择了遗迹。没想到问了一圈，竟无人响应，副导游Freddy便带我一人出发。林间的小路极静，偶尔有鸟从灌木丛中惊起，扑腾着翅膀飞上树梢。Freddy是个朴实的本地汉子，丝毫没有因为绕远而抱怨，反是热心的为我指出沿途的珍奇花卉与昆虫。绕到山的阳面，眼前豁然开朗，久违的Urubamba河在山峦间划出一个巨大的希腊字母Ω，硬生生隔出一座孤峰，挽在臂弯里。回过头，身后的山坡上正是印加的梯田遗址Intipata。梯田每级高两米，一级级水波般铺开，纵伸达到百米。这些梯田并非天然形成，而是印加人依山势用石块筑成，据说要经过垒石、注沙、填土、种草固土等多个步骤，历经三年方能耕种。此处的气候，百米落差就意味着好几度的温差，因此梯田从下往上，种的都是不同的庄稼。印加人的主要农作物是玉米、红薯、土豆和水果，也种植烟草和古柯。嚼古柯叶能提神解乏，直到今天仍是挑夫们随身必备之物；另一方面由于古柯碱能令人产生幻觉，古柯叶也被用在印加的祭祀仪式中。
我让Freddy在路边休息，自己一个人沿着梯田间的石梯往上攀。距最高处还有20余级台阶时，一头幼鹿从侧面的茅草中钻出来，坐在台阶上与我对视。它瘦弱的身体酷似一支细颈花瓶，小脸中央的黑色鼻头显得格外的大。它就这么望着我，尖尖的耳朵一动不动。过了一会儿，它抬起头，似乎忽然间想起什么，一转身跳进草丛里。我几步追上去，哪里还有它的影子？站在梯田最高处，整个河谷尽收眼底，除了脚下的绿色梯田，视野中再无任何人类的痕迹。望着这苍茫天地间的雄山大川，我忍不住放声高呼。
营地附近的山坳里还藏着一处规模更宏大的石筑梯田，名为Winay Wayna，意思是“永远年轻”。这处梯田修在Urubamba河边极陡的山坡上，梯田内凹，俨然半个古罗马剧场。梯田右侧立着十余间灰白石屋，同其它印加遗迹一样，屋顶也不知所踪。梯田的上方是太阳神庙，里面照例供着象征太阳神Inti的石柱。在神庙里往外看，方形石门恰似一个画框，画的中心正是远处的雪山。Victor告诉我：雪山是印加人心中的圣地，眼前这座雪山有个美丽的名字，叫作“圣洁的哭泣”。
第三天的宿营地距马丘比丘只剩下最后的4公里，大家都兴奋难眠。为了赶在日出前到达马丘比丘，我们凌晨3点半便打着手电离开营地。一小时后，在印加古道上的最后一个检查站前，上百人列队通过。虽是摸黑赶路，但山路较前两日平缓，再加上马丘比丘近在咫尺的召唤，游客们个个脚下如飞。不知不觉天亮了，浓雾依然不散，能见度不过十米，不知路旁是峡谷还是险峰。沿途经过几处神庙废墟，我们都无心停留，唯有岩间一株高大的珊瑚豆，火一样的花朵在雾霭中红的如此放肆，令人无法不为之驻足。山路的尽头接一段极陡的石阶，我们手足并用爬上去，发现自己置身于一处烽火台模样的关卡。此处名叫“太阳门”，天气晴朗时可遥望马丘比丘，现在却只见茫茫雾气。心存侥幸的等了片刻，雾非但不散，天又飘起小雨，只好继续前行。
走着走着，流云间忽然张开一道裂缝，隐隐透出些绿色，定睛一看，正是马丘比丘。一点不多，一点不少，仿佛一座孤岛悬浮在空中。只是那么一瞥，它又隐入云中。我与同行的人对视一眼，一句话也说不出。加快脚步前行，转过一个大弯后踏上一片印加梯田。从低头吃草的美洲驼间穿过，我来到梯田尽头，看见Robert、Frida还有Neil正静静地站在最高的石阶上。我爬上去站到他们身边，晨风正缓缓的掀开白雾——啊，马丘比丘！
