[21] 一年的旅行 10：在Cuzco的山顶上Jacques 2010-02-02 00:31Cuzco，秘鲁，2009.03.30
3月29日早晨看过马丘比丘，中午从山脚下的温泉镇坐火车回到Cuzco，旅行团的行程就此结束。晚上依依不舍的旅伴们找了家本地餐馆，尝了羊驼肉排，喝了秘鲁特色鸡尾酒Pisco Sour。Pisco Sour色如暖玉，酒上覆着鸡蛋清打成的泡沫，泡沫上又松松的撒了些肉桂粉，入口清爽畅快，据说还能消除高原反应。我们聊的意犹未尽，便又去了间酒吧，闹到凌晨才回到旅店。次日大伙分道扬镳，我的航班在下午5点，睡个懒觉吃了午饭，还多出三个小时在城里闲逛。
虽然Cuzco早已不复印加时代的辉煌，却依然是一个拥有35万人口的热闹城市。Pizarro占领Cuzco后下令保持城市原有格局，因此印加古都的风貌在街头巷尾依然隐隐可见，不过当年那些镶金镀银的神庙就无一幸免。漫步在城中心的兵器广场，望着四周挂着白云的山丘，便动了爬山的念头。Cuzco海拔3300米，背靠安第斯山脉，本就是云的归处，无论阴晴，一抬头总能见云。初到Cuzco时下着雨，铁灰色的雨云把天空涂的一片阴霾，而今天晴空万里，反倒是云朵被天空染成淡蓝。登高一望，必是一生难忘的风景。
在兵器广场的一角随意选了条向上的小巷，踏着光滑的石板路一步步远离闹市。小巷夹在两侧民居的白墙之间，恰好被午后的阳光照亮一半。一个梳辫子的妇女坐在阳光下用驼毛线织着有羊驼图案的帽子，几步之外的阴影里铺了一张红黑相间的毯子，女人的小孩趴在上面呼呼大睡。我从她们之间轻轻的穿过，小巷似乎一下子寂静起来。这个时候，便觉得一个人旅行也挺好。
一个人的习惯、性情和心思总是和环境分不开的。同样一个人，在家里、在工作中或是在旅行中，多少都有些变化。进入一个熟悉的环境，便不自觉地换上属于这里的面具。在陌生的地方旅行，身上没有关于环境的记忆，感官便特别敏锐，能注意到平常忽略的东西。尤其是一个人旅行的时候，暂时离开了家人朋友和他们所承载的自己的过去，整个人仿佛赤裸裸的跳进冰水里——大概只有这种时候，面对的才是最真实的自己。这次一个人来秘鲁，也是想看看自己是否喜欢这种感觉。结果呢？秘鲁之行后，我计划中的毕业旅行从两个星期延长到了两个月。
上到巷子尽头，穿过一小片玉米地，便到了山丘顶上的小教堂前。教堂正闭门整修，却听不到敲打的声音，只有蒙在脚手架上的塑料布在风中猎猎作响。两头羊驼侧卧在教堂外的空地上，眯着眼睛享受着夏末的阳光。我盘腿坐在空地边缘的石柱上，望着眼前绵延数里的古城。曾被称为“世界肚脐”的Cuzco坐落在一个Y字形的山谷中，周围是长满荒草的丘陵，再往外地势渐缓，才用来耕种。昨天在从马丘比丘归来的路上穿过了大片的农田，波浪般起伏的地面上铺着一块块绿色黄色的方格子，像极了塞尚的油画。山谷里面是一式的西班牙风格民居，橘红色的屋顶，雪白的墙。连续的橘红色中露出一块绿地，正是兵器广场，朝向我的一面矗立着La Compania de Jesus教堂。端起相机拍了一张，屏幕上的影像同1952年切·格瓦拉拍摄的照片几乎完全一样。
出门的时候带了本《摩托车手日记》，路上才惊喜地发现格瓦拉花了大量的笔墨描写秘鲁，其中写Cuzco的那篇文章字里行间都溢着诗意。也许没人能比格瓦拉说得更好了：除了眼前的这个Cuzco，这里还沉睡着另两个Cuzco，等待着你的召唤。一个是古印加人的发源地：太阳神的子女Manco Cápac和Mama Ocllo从高原湖泊Titicaca里诞生，沿着地下通道来到一间有三扇窗户的石室，他们从中间的窗户走出，手握神Viracocha赐予的金杖。当他们来到Cuzco时，金杖缓缓的陷进泥土里，他们双膝跪地，感谢太阳神为印加人选定家园。不久，第一座神庙在这里出现，随之而来的是人丁兴旺的部落、日益强盛的帝国和数百年的灿烂文明。这个Cuzco的形象如今封存在被西班牙侵略者摧毁的神庙和堡垒的遗迹里，这个Cuzco期待你成为勇士，拿起铁锹捍卫印加的生命与自由。另一个Cuzco是征服者眼中的黄金之都，一座见证了西班牙战士的勇敢和光荣的围城。它的财富填满了伊比利亚人的钱袋，它的身躯被撕成碎片散落在博物馆和图书馆里，它的废墟上建起了象征荣耀的大教堂。这个Cuzco召唤你披上盔甲跨上战马，用长刀在手无寸铁的印加人中杀出一条血路，任马蹄声响彻山谷。
印有格瓦拉头像的T恤卖的满世界都是，这也曾构成我对他的全部印象。直到把《摩托车手日记》一篇篇读下来，我才渐渐走进他的内心世界。这是一个23岁的年轻旅行者，凭着少年人的无畏和好奇，怀着一颗敏感的心，踏上一段足以改变人生的旅途。南美的风土人情和他的心路历程，都透过优美的文字清晰呈现在面前。1993年格瓦拉的女儿将他的日记结集出版时说：“…the more I read, the more in love I was with the boy my father had been…”。坐在Cuzco的山顶上，背包里装着格瓦拉的日记，眼前风景依旧。57年前的今天，写书的那个年轻人正向着这个地方走来。
坐的久了，高原的阳光晒得我脖子发疼，还好头顶不断有云朵飘过，带来片刻的凉爽。远处的山峦也在明暗间交替，其中一个山坡上用割草机剪出的秘鲁国徽也仿佛闪烁起来。国徽里包括三件东西：驼马（Vicuna）、奎宁树和装满金币的羊角，分别代表秘鲁的动物、植物和丰富矿产。巧合的是，这三个形象酷似古印加人留在马丘比丘的三件圣物：羊驼（Llama）、古柯树和海螺。不知不觉，马丘比丘的形象重新浮现在眼前。
15世纪中叶，鼎盛时期的印加帝国修建了圣城马丘比丘，百年之后帝国覆灭，深山中的马丘比丘渐渐被人遗忘。它幸运的逃过了西班牙人的魔爪，得以保全。直到1911年，美国历史学家Bingham在本地孩童的带领下发现了藤蔓丛生的马丘比丘，它才重新被世界所知。Bingham为此发表的第一本书名为The lost city of the Incas，从此马丘比丘也被称为“失落的城市”。
马丘比丘坐落在两峰之间的山脊上，前后皆是深达600米的峡谷，两翼一侧接印加古道，另一侧通往横跨Urubamba河的索桥，地势险要，易守难攻。南面的外城是大片的石筑梯田，通过一道石门可进入内城。与山脊平行的中轴线上是中心广场，广场东面为宫殿、皇家墓室和监狱，西面为泉眼、神庙和祭祀台。所有房屋都由磨光的石块砌成，石块上的突起与沟槽相互咬合，不必使用灰泥。秘鲁山区多地震，许多20世纪的房子都已垮塌，印加的石屋却岿然不动。
马丘比丘城中分布着多间神庙。其中有一间石室向着Cuzco的方向开了三扇窗户，很可能代表印加起源传说中Manco和Ocllo到过的“有三扇窗的石室”，考古学家猜测马丘比丘就是传说中石室的原址。这也就不难理解马丘比丘的神圣地位。城东的陵墓旁立着一个小小的“秃鹫神庙”，入口的地面上是石雕的秃鹫头部和身体，后面石壁上的天然纹理酷似展开的双翅。鹫嘴边的石上勾勒出一只水碗，祭祀时祭司将水倒在“碗”中献给鹫神。不远处是“冥蛇神庙”，石墙上留出了几个圆洞，大概是供蛇神出入。在印加人的信仰中，人死后灵魂不灭，先由冥蛇带往阴间游历，然后由秃鹫送上天界。在世界上的许多民间传说中，秃鹫和蛇都与死亡联系在一起，这多半源自毒蛇致命、秃鹫食腐。然而，有些民族将它们奉为神灵，有些却唯恐避之不及。细细想来，前者必然对造物主心存敬畏，因而对世间万物怀了一份与生俱来的亲近，视死亡为人世轮回的仪式；而后者骨子里多出一分骄傲，自认为是天地的主宰，便难免畏惧死亡，对异类也生出一丝轻蔑。
马丘比丘宗教生活的中心是城西的Inti-huatana。此处筑有一高台，两侧阶梯可登顶，平台中央置了一块箭头形状的花岗岩，中间竖着一根石柱。箭头正指向冬至正午太阳在天空的位置。冬至是一年当中太阳的轨迹最靠近地平线的一天，过了冬至，太阳又逐渐回到中天。立一个石柱，是希望它能在每年冬至时分挡出太阳，以免它继续下沉。Inti-huatana在昆查语里的意思，正是“拴太阳的柱子”。除此以外，石柱也被印加人用作日晷，以判断时间和节气。在春分和秋分的正午，石柱的影子完全消失，印加人会在高台一侧的祭祀台上献祭羊驼。冬至是每年最大规模的祭祀，除了牲畜，印加人还会献祭处女，祭祀的地点是与马丘比丘遥遥相望的雪山。每到这个时节，印加人会挑选出最美丽的女孩，穿上最华丽的衣服，浑身挂满金银玉饰，由祭司送到雪山山顶。在圣洁的皑皑白雪中将生命献给太阳神，这对于印加女孩来说是种莫大的荣耀。
祭祀中有三件必不可少的圣物：羊驼油膏、海螺和古柯叶。羊驼是安第斯山间的运输工具，驼毛可以用来制衣，驼肉可以食用，驼骨可以制造工具。成群的羊驼代表了丰腴的生活，因此羊驼油膏在祭祀中被作为财富的象征。海螺出自大海，闭上眼睛将耳朵凑到螺口，便能听到海风的呼号。于是海螺成为水的象征，被用于祈雨。至于古柯叶，大量嚼食后，人的灵魂会暂别躯体直飘到云雾之上，沐浴在太阳神的光辉中。这样的神物，必是神的恩赐。
走在马丘比丘寂静的石墙间，回味着刚听到的印加传说，不知每一块石头里还沉睡着多少被遗忘的故事。坐在城南高地的梯田边，注视着云雾中灰白的石块和嫩绿的草地，心里却出奇的平静，仿佛眼前的一切都是幻觉，一阵风就全带走了。一天之后在Cuzco的山顶上回想起来，反而觉得身临其境。也许正像Frida所说的，我们的生命太轻，面对如此厚重的历史，总是需要一段时间才能感受到它的召唤。我闭上眼睛，走向脑海深处的马丘比丘，裸露的皮肤上似乎又泛起昨日山脊上砭人的微寒。
我听到了峡谷中激流的轰鸣，听到了山间鸟儿的鸣啭，听到了排箫悠悠的呜咽。一个大眼睛的孩子缓步登上祭坛，双手捧着巨大的海螺，口中唱着歌。他遥望远方的雪山，一滴眼泪顺着脸颊滑落。当眼泪在祭坛上摔裂时，云从四方涌来，细密的雨点洒在马丘比丘的每一块石头上。孩子笑了，所有的石屋里响起喃喃的祈祷声，潮湿的空气中弥漫着古柯醉人的气味。
身后忽然响起了马蹄声，一群白皮肤黄头发的骑兵冲了过来，一刀将孩子砍倒。石屋里涌出无数涂着油彩的印加人，手握石斧和长矛，高喊着同骑兵杀作一团。马嘶声、枪炮声、刀剑相斫声、躯体倒地的闷响、鲜血从伤口喷溅出来的声音，全都混在风雨中。各种影像在身边跳跃，在石墙间穿行，倒下了又再站起，消失了又再出现……所有一切都在如此轮回中失去了重量。我穿过一堵半透明的石墙，从满是马蹄印的草地上捡起沾着鲜血的海螺。眼前的人忽然全都不见，剩下一座寂寥的空城，只见白色和绿色，纯净如雪山。神庙里的泉眼里忽然喷出一支水柱，直冲云霄。紧接着，广场上几棵羸弱的小树拔地而起，飞入云中。然后整座山峰都开始剧烈抖动，直至连根而起，由云雾托着飘向天空……
这便是我在印加古道上第一次见到的马丘比丘——它漂浮在云中，仿佛一面绿色的经幡。
也许马丘比丘从一出现就注定要成为失落的城市。它失落在时间里，它失落在云中。
